Ci sono diversi modi per realizzare delle pellicole.
il più semplice ed economico consiste nel disegnare un soggetto su un foglio di acetato utilizzando dei pennarelli coprenti.

In modo più tecnico e “industriale” con almeno un programma di videoscrittura (per i testi) e una stampante laser da caricare con degli speciali fogli di poliestere su cui stampare i dettagli del soggetto.

Ovviamente la risposta è breve ed indicativa: il discorso della prestampa e delle pellicole in particolare è molto complesso sia in termini tecnici che nella realizzazione sui vari supporti e per le diverse tecnologie: stampanti, plotter, fotounità programmi di interpretazione e traduzione in punti delle sfumature (mezzitoni) ecc.

Se hai voglia di fare un piccolo investimento, sul mio manuale c’è qualche pagina dedicata a questo argomento. durante i miei corsi si spende una giornata di otto ore per discutere unicamente su questo argomento.

Angelo Barzaghi

Non esistono riferimenti generici o consigli che possano funzionare universalmente: le fotoemulsioni sono però sempre corredate da una scheda tecnica sulla quale sono indicate le istruzioni di massima, come anche alcuni suggerimenti sui tempi di esposizione in relazione alla potenza della lampada e del tipo di filato montato sul telaio.

Il consiglio che posso dare a lei e a chiunque altro voglia avere delle risposte in merito è quello di testare con un telaio con un filato di 77 fili (normalmente la via di mezzo più utilizzata) e prendere i test effettuati con questo tessuto come punto diriferimento.

Faccia delle prove segnandosi quanti passaggi di gelatina per lato, a che distanza dalla lampada viene posto il telaio, la potenza della lampada (occorre anche ricordarsi che una lampada subisce i “segni” del tempo, quindi più è usata e meno riesce ad esprimere la sua potenza, rendendo necessario un aumento dei tempi in proporzione) ed ogni altra variabile che interviene nel processo: da lì poi potrà calcolare con una certa facilità i tempi degli altri filati aumentando per numeri di fili/cm minori e diminuendo per telai a trama più fitta con valori intorno al 10-15% per ogni aumento-diminuizione di filato.

Ovviamente per i primi tempi dovrà scendere a patti e “sacrificare” qualche talaio, ma poi le cose diventeranno automatiche e intuitive.

Con una lampada da 2000 watt può già lavorare tranquillamente: per avere una uniformità di incisione e copertura della luce deve posizionare la lampada ad una distanza pari alla diagonale del telaio di misura massima che il torchio le permette di contenere. Tenga poi questa distanza come fissa e calcoli da qui i tempi di esposizione che terrà come tabella di riferimento: per i telai da lei indicati (80×120) la distanza corretta è tra i 140 e i 150 cm.

Angelo Barzaghi

Per dare al telaio ancora maggior spessore le consiglio di emulsionare in due o più tempi:
- Prima emulsionatura: una passata all’esterno più due passate all’interno, come di consueto
- Asciugatura con telaio al buio, in orizzontale, lato stampa IN BASSO.
- Seconda emlsionatura: due passate lato stampa
- Asciugatura con telaio al buio, in orizzontale, lato stampa questa volta IN ALTOCon qusta procedura, anche ripetibile più volte, il telaio acquisterà lo spessore di 60-70 micron, corrispondenti allo spessore dell’inchiostro da depositare.

Il tempo di esposizione, con emulsione più spessa, va aumentato in modo proporzionale.
Il disegno da incidere non dovrà avere filetti sottili o particolari dettagliati.
Si consiglia di usare un espositore a luce puntiforme anziché a tubi neon.

- L’emulsione Textil HT, dopo essere stata sensibilizzata con l’aggiunta del diazo, è garantita dal produttore, a temperatura ambiente (circa 20°C) per un mese. Se tenuta in frigo a 4-5°C la durata tranquillamente triplica. Questa durata è tipica di tutte le emulsioni diazo, di qualsiasi marca.

Invece l’emulsione QLT, che non ha il diazo, è garantita dal produttore per 18 mesi a temperatura ambiente.
Perciò è molto probabile che il cattivo funzionamento che lei descrive sia dovuto al fatto che il suo prodotto è scaduto.
Attenzione però: l’emulsione scaduta si comporta per lo più in questo modo: dopo l’esposizione (fatta per il tempo corretto) i tratti faticano ad aprirsi, come se l’emulsione fosse indurita o l’esposizione fosse eccessiva. Se si insiste, allora l’emulsione si stacca dal tessuto e si scioglie.

Non mi dice se, ad emulsione nuova, i tempi di esposizione di 6-7 minuti le davano o no buoni risultati. Oppure se questa è la sua prima esperienza di incisione. Se è il secondo caso, le suggerisco di provare a raddoppiare il tempo di esposizione e verificare se l’emulsione si scioglie egualmente. Sarebbe naturalmente più significativo fare questo test con una emulsione nuova.

- Un altro motivo dell’insuccesso potrebbe essere la temperatura troppo elevata a cui l’emulsione è stata sottoposta, durante l’asciugatura con il phon. Le emulsioni non devono mai essere scaldate a più di 40°C, altrimenti si rovinano. L’emulsione è asciutta quando visivamente appare asciutta e passando sopra il dito, questo non la intacca.

- La lunghezza ideale della vaschetta stendigelatina per un telaio da 42×52 cm esterni è 32-33 cm. (3 cm meno del lato interno più corto del telaio). Perciò la vaschetta da 27 cm può andare egualmente bene, solo lascerà una striscia non emulsionata leggermente più larga.

Per coprire lo spazio libero si può fare in due modi: rifinendo la striscia con l’emulsione stesa a pennello (intanto questa zona non dovrà essere occupata dal disegno); oppure sigillando con il nastro adesivo in poliestere color argento da noi commmercializzato, di facile rimozione al momento del lavaggio del telaio.

Non è mai conveniente far fare alla vaschetta percorsi strani, per coprire tutte le aree: l’area coperta con la vaschetta non può mai essere più larga della vaschetta stessa.

E’ estremamente difficile darle una risposta attendibile perchè, come lei sa, il tempo di esposizione del telaio dipende da tante variabili.

Posta la distanza di 70 cm dal telaio (corretta) e la potenza di 500W della lampada (corretta), restano da determinare:

- La temperatura di colore della luce emessa dalla lampada (luce calda, luce neutra, luce fredda): più l’emisisone luminosa si avvicina al blu, minore può essere il tempo di esposizione.

- Il tipo di gelatina utilizzata: con le normali gelatine al diazo il tempo necessario con lampade alogene di uso comune (non UV) è relativamente lungo (15 e anche 30 minuti), Ma con la gelatina QLT senza diazo, da noi commercializzata, questi tempi si riducono anche del 50%.

- Lo spessore della gelatina sul telaio: dipende dal diametro del filo e dalla mano di chi ha emulsionato. Sicuramente un telaio a 55 fili richiede un tempo doppio rispetto a un telaio a 120 fili.

Procederei con un primo tentativo a 20 minuti. In base al risultato ottenuto effettuerei variazioni del 50% in meno o del 100% in più, fino ad ottenere, con circa tre tentativi, il risultato desiderato.

Per arrivare all’obiettivo in meno mosse abbiamo il Calcolatore di Esposizione.
E’ una pellicola test che, utilizzata secondo le istruzioni, consente di determinare il corretto tempo di esposizione in un solo tentativo. Può essere utilizzata infinite volte.

Non è semplice spiegare in poche righe come si prepara un telaio serigrafico, in quanto è un vero e proprio “mestiere” che presupppone un bel po’ di nozioni teoriche e tanta pratica, soprattutto per risolvere i problemi e gli inconvenienti che volta a volta possono verificarsi.

Il consiglio è di andarsi a leggere come si fa sul chiarissimo Manuale Pratico di Serigrafia.
Comunque, in estrema sintesi, queste sono le operazioni necessarie:

- con la vaschetta stendigelatina si stende d’emulsione sui due lati del telaio
- si fa asciugare il telaio in posizione orizzontale, al buio completo: l’atmosfera può anche essere riscaldata, ma con temperatura mai superiore a 35°C.
- si posa il disegno, stampato in positivo su pellicola bianco e nero, inchiostro contro emulsione, lato stampa del telaio (il lato stampa è il lato esterno, quello che va a contatto con la maglietta, l’opposto del lato interno dove si mette l’inchiostro).

- con un opportuno pressore (lastra di vetro) si migliora l’aderenza tra la pellicola e l’emulsione del telaio.
- Si espone il sandwich così formato alla luce UV per il tempo necessario (circa 6 minuti con neon UV distanti 15 cm)
- Si separa la pellicola dal telaio
- si lava il telaio in acqua corrente fino a che non compare in negativo l’immagine del disegno
- si asciuga il telaio e quindi lo si utilizza per la stampa.

Se la lampada agli ioduri metallici, come immagino, emette luce UV, lei è in un’ottima situazione. Il fatto che la potenza sia di “soli” 400 W le determina soltanto un tempo di posa superiore, ma la qualità dell’incisione sarà eccellente.
Le consiglio di posizionare la lampada a un metro e mezzo dal telaio e di non modificare più questa distanza, anche se inciderà telai più piccoli: in questo modo quando avrà determinato il giusto tempo di esposizione per un telaio ad un determinato numero di fili, per quel numero di fili non dovrà più modificarlo.

Per quanto riguarda la nitidezza dell’incisione: la luce puntiforme, quale è quella che esce da una lampada, è la migliore per un’incisione nitida. Occorre però ottenere la migliore aderenza possibile tra la pellicola e il telaio.
Il metodo più efficace è il vuoto pneumatico, che si ottiene con una sacca trasparente ed una pompa a vuoto. Diversamente, può utilizzare una lastra di vetro e tenerla premuta sul telaio con dei pesi.

Tutte le emulsioni al diazo, e quindi anche la Screen Sol RM blu, hanno la migliore resa con sorgenti di luce UV.
I tempi medi di esposizione, con neon distante circa 20 cm dal telaio, sono dell’ordine dei 5-6 minuti su telai a 55 fili.
Le sorgenti di luce bianca o luce fredda (6500°K), o perfino alogena, costituiscono un’alternativa economica e facilmente reperibile, ma i tempi di esposizione si allungano in modo considerevole (i 5 minuti diventano 30 minuti) e l’indurimento dell’emulsione non è completo.
A meno di non utilizzare emulsioni particolari senza diazo, come la nostra QLT, che però ha una durata limitata a circa 150 copie se si stampa con ink a base acqua.

In sintesi:

In alternativa al bromografo artigianale, ha valutato il nostro Espositore Eco? Sommando i costi di tutti i componenti non credo le costerà di più di un bromografo autocostruito, e avrà la certezza del risultato, con minori tentativi. Dalla pagina dedicata all’ Espositore può facilmente scaricare le istruzioni d’uso e la tabella dei tempi di esposizione, collaudata dal nostro laboratorio.

1) Le emulsioni universali possono essere utilizzate sia con inchiostri plastisol, sia con inchiostri acqua.
Unica eccezione: l’emulsione universale QLT, di tipo particolare in quanto senza diazo e pronta all’uso, con inchiostri all’acqua consente non più di circa 150 tirature.

2) Le normali emulsioni diazo, sia universali, che per inchiostri a solvente, che per inchiostri all’acqua, hanno bisogno per indurire di espositori a luce UV. Diversamente i tempi di esposiizone si allungano fino a 30 minuti e più, e comunque non si ottiene un buon indurimento. L’emulsone universale QLT, invece, proprio perché molto sensibile e priva di diazo, può essere sposta anche a luce bianca, con tempi di esposizione accettabili, dell’ordine dei 2-6 minuti, a seconda della potenza della luce. Ma, come scritto sopra, questa emulsione ha una resistenza limitata a 150 pezzi se usata con inchiostri all’acqua.

3) Il plastisol è pronto all’uso così come esce dal barattolo. In casi eccezionali, per renderlo più fluido, si possono aggiungere poche gocce di Additivo 86, che è il diluente per il plastisol.

4) Gli inchiostri a base acqua, possono essere corretti con massimo 3% di Ritardante (specifico per l’inchiostor che si usa). In questo modo si riduce l’inconveniente della loro essiccazione sul telaio.

5) Se stampa con stampante laser serve il Poliestere bimattato; se stampa con ink jet le serve la pellicola per ink jet

Attenzione: su entrambi i supporti il disegno da riprodurre va stampato in positivo bianco e nero.

La distanza di circa 10 cm tra i neon e il telaio è corretta.
Non mi dice però quale è la distanza tra un neon e l’altro: dovrebbero esserci max 8 cm di spazio vuoto tra due tubi.

Il motivo delle striature è che l’esposizione delle varie aree del disegno non è uniforme: immediatamente sopra al neon arriva sul telaio più luce che lateralmente.
Questo fenomeno è tanto più visibile quanto più insufficiente è l’esposizione e quanto più sono distanti uno dall’altro i neon.

Non ho informazioni circa il tipo di luce neon utilizzata (bianca oppure UV?) e circa l’emulsione utilizzata, infatti tra le due cose c’è uno stretto rapporto.

Tenga presente che utilizzando neon a luce bianca e emulsione classica al diazo, in un espositore con le caratteristiche descritte, il tempo di esposizione è di circa 30 minuti, ben più quindi che 7 od 8.
Utilizzando invece luci neon UV, con la medesima emulsione al diazo, il tempo di esposizione si riduce a circa 5 minuti.

Con un altro tipo di emulsione particolare, come la QLT pronta all’uso e senza diazo, il tempo di esposizione a luce bianca è di circa 4 minuti, mentre il tempo di esposizione a luce UV è di circa 1 minuto e mezzo.

Credo che con queste indicazioni le sia possibile fare altre prove e apportare le variazioni necessarie.

L’unica vera importante caratteristica che deve avere una pellicola per incidere i telai è che l’area ricoperta dal disegno sia perfettamente impermeabile alla luce dell’espositore.
Se si verifica questa condizione, allora la pellicola funziona.

Naturalmente la scelta del tipo di pellicola, e quindi eventualmente anche della carta lucida per disegni e didattica, dipende dallo strumento usato per stampare: se usiamo una stampante laser, allora occorre l’apposito poliestere bimattato; se usiamo una stampante ink jet, allora occorre l’apposito film per stampante ink jet.

Se, infine, usiamo pennarelli coprenti neri o anche rossi, allora può funzionare la carta lucida, che non è per niente adatta ai due tipi di stampante che ho citato prima.

- Diciotto Watt di potenza non sono molti e mi auguro che si tratti di neon UV.
- Consiglio una distanza dal neon al vetro su cui appoggi il telaio non superiore ai 10 cm. Un neon deve distare dall’altro non più di 7-8 cm.

- Dietro ai neon, dalla parte opposta al telaio, e a circa 3-4 cm di distanza dai neon stessi, è preferibile dare una mano di smalto molto bianco: riflette meglio dell’alluminio, che se non è perfettamente piano, ma anche lievemente squalcito, rischia di riflettere la luce in direzioni non efficaci.

-  Le emulsionni universali sono vari tipi. Se le tue luci non sono UV ti consiglio assolutamente l’emulsione QLT, pronta all’uso e molto rapida. Puoi provare con tempi di posa iniziali attorno ai 6 minuti e poi correggere in base ai risultati.
- se, invece, scegli un’emulsione al diazo, allora i neon UV sono praticamente obbligatori.

Spero di esserti stato utile e sono curioso di conoscere i risultati della tua sperimentazione.

Il kit che lei cita consente di effettuare due operazioni:
- incidere un telaio con luce UV
- Stampare una maglietta usando il telaio inciso.

Per effettuare queste due operazioni, nella nostra gamma di attrezzature, occorrono due kit, e precisamente uno per incidere il telaio, l’altro per stampare le t-shirt.

Il motivo è che secondo noi un solo attrezzo, che potremmo chiamare “brombanco da stampa” (bromografo + banco da stampa) oppure “bancografo” (banco da stampa + bromografo) non riesce a fare bene nessuna delle due operazioni.

Per questo nella nostra gamma il primo kit contiene un bromografo o espositore in grado di incidere i telai con un ottimo contatto tra pellicola e telaio (Kit incisione telai /Kit incisione telai pro).
L’altro kit contiene un banco da stampa in cui la maglia viene calzata sulla tavola di stampa sopraelevata: in questo modo sotto al telaio c’è un solo strato di stoffa, bene aderente alla tavola, anziché due strati.
Questo secondo kit può essere il Kit Stampa T-Shirt oppure il Kit T-Shirt Plus.

Per quanto riguarda il problema dell’emulsione, quando parla di catalizzatore credo che sicuramente intenda il diazo, che rende fotosensibile l’emulsione.

Un problema potrebbe essere che questa emulsione è ormai troppo vecchia e non lavora più in modo ottimale. Le emulsioni al diazo durano 30 giorni se tenute a temperatura ambiente (20°), se tenute in frigo il tempo raddoppia, se tenute a temperatura ambiente in piena estate il tempo si dimezza.
Il fatto che si lavori in ambiente umido è un problema, poiché l’emulsione tende ad assorbire l’acqua e quindi fa fatica ad asciugare in ambiente umido.

Per quanto riguarda il problema dell’incisione, i problemi potrebbero essere dovuti a:

- tempo di posa eccessivo (e quindi si indurisce l’emulsione anche sotto le zone nere della pellicola)
- una pellicola stampata con nero non abbastanza coprente
- l’utilizzo di un’emulsione ormai vecchia
- un’ adesione tra pellicola e telaio non ottimale
- un’ errata combinazione di filatura del telaio – spessore dell’emulsione – tempo di incisione

Nell’ultimo caso infatti va ricordata la proporzione: filatura del telaio più alta = meno spessore di emulsione necessaria = meno tempo di esposizione.

Lo scopo delle doppie passate di emulsione su entrambe le facce del telaio non è assolutamente quello di produrre un alto spessore di emulsione che, anzi, è da evitare.

Lo scopo è invece quello di coprire interamente di emulsione la tela del telaio, eliminando il rischio di micro fori, dovuti alle bolle d’aria contenute nel’emulsione.
I micro fori, durante la stampa, si aprono ulteriormente, lasciano passare minime quantità di inchiostro, e la stampa finale appare sporca, con piccoli punti di inchiostro là dove non vorremmo vederli.

Se la pressione della vaschetta stendigelatina, durante la stesa dell’emulsione, è sufficientemente elevata, alla fine del procedimento (2 + 2 passate) lo spessore di emulsione sarà più o meno corrispondente allo spessore della tela.
Ma lo strato sarà perfettamente uniforme e privo di buchi.
Una volta che l’emulsione stesa sul telaio sarà asciutta potremo verificare se il suo spessore è corretto: abbiamo steso il giusto spessore se non sono comparse gocce di emulsione, risultato di una colatura, sul lato inferiore del telaio.

Con questo tipo di procedimento non occorre aumentare il tempo di esposizione del telaio, poiché lo spessore dell’emulsione è più o meno quello della tela.

Caro Jonathan non si preoccupi: ha la soluzione a portata di mano.

Qualsiasi bromografo, per poter funzionare ha soltanto bisogno:
- di una sorgente luminosa funzionante
- di un cavo che porti la corrente alla sorgente luminosa

Tutto il resto, come timer, programmi di lavoro memorizzabili, sono un optional: se ci sono, tanto meglio; se mancano, la qualità del telaio finito non ne risente in alcun modo. Se sono guasti, può facilmente bypassarli.
Un’altra cosa è importante, là dove è presente: il sistema di vuoto pneumatico comandato da una pompa serve per fare aderire perfettamente la pellicola al telaio e, almeno che non siano previsti sistemi alternativi, questo dispositivo deve essere funzionante. Non conosco il bromografo in suo possesso perciò non so se il sistema è presente.

In ogni caso la pompa del vacuum è facilmente sostituibile, anche con pezzi di altri produttori.
Perciò lei colleghi il cavo di alimentazione alla presa e verifichi che i neon si accendano. Se sul percorso c’è anche un interruttore tanto meglio; altrimenti colleghi il cavo ad una ciabatta provvista di interruttore (costano pochissimi euro) e a sua volta il cavo della ciabatta alla presa del muro, e il gioco è fatto.

I tempi di ersposizione, dell’ordine dei 5-8 minuti, si controllano con un semplice orologio.

Per determinare le giuste esposizioni sicuramente un calcolatore di esposizione: le consente di determinare il giusto tempo di esposiizone, per una particolare emulsione e per una particolare filatura del telaio, con una sola esposizione.
Senza di questo il percorso è soltanto un po’ più lungo e consumerà un po’ più di materiale: si parte con un’esposizione di 5 minuti e, a seconda del risultato ottenuto, si varia in più o in meno, sempre con variazioni del 20%.

L’inconveniente lamentato è davvero strano, perché è contrario a qualunque “codice di comportamento” di qualunque gelatina.

Partiamo dalle certezze:
- La gelatina QLT si conserva senza modificare le proprie caratteristiche per 18 mesi a temperatura ambiente. Naturalmente con il barattolo ben chiuso e in assenza di luce.

- Tutte le operazioni con la gelatina QLT devono essere compiute in penombra o ancora meglio in luce gialla. Infatti questa gelatina è molto sensibile e un’esposizione prolungata alla luce tende ad indurirla. Perciò andranno eseguite a luce tenue: l’emulsionatura del telaio; il montaggio della pellicola sul telaio; l’esposizione alla luce dell’espositore; lo sviluppo in acqua del telaio. L’asciugatura del telaio prima dell’esposizione va fatta addirittura al buio più completo.

Se, nel corso della lavorazione, tuttte le condizioni sopra scritte sono state rispettate la gelatina DEVE avere un comportamento costante.

Vediamo ora quali potrebbero essere le variabili “occulte”, ma nemmeno troppo, in quanto sono perfettamente note, che hanno modificato il comportamento della gelatina:

- Numero di fili del telaio: se aumenta il numero di fili deve essere ridotto il tempo di esposizione. Esempio: posto 10 il corretto tempo di esposizione a 55 fili, diventa 5 il tempo di esposizione a 120 fili.

- Analogamente: a parità di numero di fili, lo spessore della gelatina sul telaio deve rimanere costante e questo dipende dalla nostra mano e dalla pressione con cui manovriamo la vaschetta stendigelatina. Chi è agli inizi, per non sbagliare è meglio che eserciti una buona pressione sullla vaschetta, in modo da depositare sul telaio uno spessore di gelatina minimo e sempre costante.

- La distanza tra la sorgente di luce e il telaio. Questa deve essere assolutamente costante, perché il tempo di esposizione varia con il quadrato della distanza, (se riduco la distanza di 2 volte, devo ridurre l’esposizione di 4 volte!), perciò con piccoli spostamenti della lampada varia tantissimo e rende l’operazione incontrollabile. Non sappiamo che tipo di espositore lei utilizzi, ma spesso chi usa lampade alogene libere, smonta e rimonta il dispositivo ogni giorno, con la conseguenza di non ricreare mai esattamente le medesime condizioni.

- Il test di esposizione andrebbe fatto sempre con la medesima pellicola e quindi con il medesimo disegno. Sarebbe ottime se nel disegno ci fossero campiture di colore vaste, ma anche filetti sottili. In questo modo si valuta meglio la bontà dell’esposizione.

Le propongo di valutare ogni voce della check list che ho scritto, e quindi di capire dove non è in accordo con le sue procedure. Dopodiché sarò molto interessato a conoscere i risultati conseguiti.

Dalla descrizione sembra che il telaio emulsionato, non si sa bene quando e come, abbia comunque preso troppa luce.
Occorre tenere presente che l’emulsione QLT è molto sensibile (circa 3 volte un’emulsione classica al diazo); perciò anche piccole quantità di luce possono contribuire a indurirla.

- Va bene emulsionare il telaio in ambiente scarsamente illuminato
- L’asciugatura del telaio va eseguita ASSOLUTAMENTE al buio più completo.
- Poiché il calcolatore di esposizione ha tratti molto fini, occorre che l’adesione della pellicola al telaio sia perfetta; la situazione ottimale si ottiene con il vuoto pneumatico, altrimenti bisogna creare un sistema a pressione, con pesi o altro.

- Se i telai emulsionati da CPL Fabbrika si aprono con una esposizione di 3 minuti, allora con la QLT, a parità di filatura, è necessario 1 minuto. Perciò l’esposizione con il calcolatore dovrà essere del doppio, cioè di due minuti. Sempre rispettando tassativamente le condizioni espresse prima.

- Non mi dice con quale tipo di espositore espone i telai. Se lo conoscessi potrei dare suggerimenti più precisi.

- Se il tempo di esposizione è corretto non occorre acqua ad alta presisone per aprire il telaio; è suffficiente una normale doccia. Se le linee stentano ad aprirsi, significa che occorre ridurre il tmnepo di esposizione; o evitare che il telaio, durante le varie fasi, prenda luce dall’ambiente.

- Anche lo sviluppo in acqua deve essere fatto in penombra.

Le cause possono essere molteplici.

Se il taglio si è prodotto durante l’emulsionatura, può darsi che la vaschetta stendigelatinna sia stata premuta eccessivamente in corrispondenza della cornice. In genere la vaschetta deve essere 3 cm più corta della luce interna del telaio, proprio per non sollecitare la tela in corrispondenza della cornice. Inoltre, se si tratta di tela a molti fili, (120 fili) è particolarmente fragile e va trattata con ancora maggiore cautela.
Occorre anche verificare che la vaschetta stendigelatina, in alluminio o in acciaio, non presenti denti o parti taglienti che vanno a contatto con la tela del telaio.

Se il taglio si è prodotto durante la stampa, può essere che la racla troppo lunga, premuta in vicinanza dellla cornice, abbia sollecitato eccessivamente la tela.
In genere la racla deve scorrere a non meno di 5 cm dai lati interni della cornice. Perciò occorre usare, volta a volta, una racla di lunghezza adeguata.

Esiste ancora una possibilità: se il telaio è stato utilizzato più volte, e se sono rimaste tracce di inchiostro secco lungo il lato interno della cornice, premendo la tela dall’esterno, per esempio emulsionando il telaio, le stesse tracce di inchiostro si comportano come una lama e la tela viene tagliata.